Hakone ~ natura e terre vulcaniche a un passo da Tokyo

 

La zona di Hakone, non molto lontana da Tokyo, è un esempio di come il Giappone non sia solo grandi città
all’avanguardia, ma anche natura, rigogliosa e curata con estremo orgoglio.

Basta voltare un attimo lo sguardo poco più in là della capitale per ritrovarsi tra boschi meravigliosi,
laghi e aree termali. E se si è fortunati e la giornata abbastanza limpida il Fuji fa capolino all’orizzonte rendendo il paesaggio qualcosa di unico.

Arrivare ad Hakone è molto semplice, la Odakyu con il suo Hakone Freepass offre un ottimo compromesso. Si parte da Shinjuku e si arriva ad Odawara, da qui un altro treno porta fino ad Hakone Yumoto da cui è possibile prendere tutti gli altri mezzi di trasporto per poter girare la zona comodamente. Infatti il pass comprende tutti i mezzi della zona di Hakone (treni, monorotaia, bus, funivia e perfino la crociera sul lago di Ashi) ed è valido due giorni (a condizione che si pernotti nella zona di Hakone)

Il viaggio è un susseguirsi di passaggi da un mezzo di trasporto all’altro, anche se la zona è prevalentemente montuosa tutto funziona alla perfezione: scendi dal treno, prendi un altro treno, inifilati nella monorotaia e infine fai
la coda per la funiva, quando si stacca dal suolo il viso incollato al finestrino nell’entusiasmo del volo.

La funivia è come un cucchiaio che imbocca le nuvole, per un momento ci inghiottono, mandano giù,
bianco solo bianco e poi spunta sotto di noi la terra dipinta di giallo, che è zolfo che stria con la sue tinte accesse i fianchi della montagna.

Owakudani (大涌谷), la zona in cui la funivia ci sta portando, è nata a seguito dell’eruzione del Monte Hakone 3000 anni fa e non a caso il suo nome tradotto letteralmente significa Valle del Gran Bollore.

 

 

Nonostante l’area di Owakudani si trovi a più di 1000 metri d’altitudine c’è un caldo che ti si appiccica
addosso. Siamo in una zona vulcanica attiva, la terra sbuffa vampate di fumo che rimangono intrappolate sopra le nostre teste in una cappa bianca e spessa, tutto ha quell’aspetto bagnato e scivoloso non di pioggia, ma di umidità fitta.

L’aria pesante ha l’odore forte dello zolfo, più si sale più ti prende naso e polmoni, più ci si avvicina a Owakudani più l’olfatto avverte in maniera inconfondibile il grande fermento del sottosuolo.

 

(un cibo tipico di Owakudani sono le Kurotamago 黒卵, letteralmente uova nere. Sono chiamate così perché vengono cotte dentro l’acqua sulferea di Owakudani e il guscio per reazione chimica diventa nero)

             (io e Ale già non sopportiamo più l’odore dello zolfo. Il paesaggio però vale tutte le sofferenze)

L’Hakone Jinja si nasconde tra i boschi di questo luogo di poche case e poche persone, gli alberi altissimi che fanno il solletico al cielo si abbracciano lasciando spiragli alla luce del sole, come fili bianchi tra le foglie, l’incanto di ciò che dalla mano dell’uomo moderno è appena sfiorato.

Scendiamo fino al torii, gli alberi ormai così fitti e alti da rendere soffice la poca luce che riesce a infilarsi tra le fronde. Rimaniamo lì a fare foto per un tempo interminabile, il sole che si abbassa sull’orizzonte, ma la bellezza, quella genuina, vale più dei minuti che scorrono, e dei ricordi, quelli preziosi per davvero, il valore è incalcolabile. E’ qua che viene scattata uno delle foto più belle del mio soggiorno giapponese: io e Ale saltiamo al centro del torii, le mani in aria e i capelli al vento. E se si potesse esprimere in qualche maniera la leggerezza d’animo e la gioia che questo Paese riesce a darci, allora credo avrebbe questa forma.

Il sole ormai sta calando, così torniamo verso il molo, ancora una capatina fino al tratto di Tokaido conservato ad Hakone Moto e poi ci toccherà tornare a casa.

 

(il Tokaido era la strada che nell’antichità univa Kyoto e Tokyo costeggiando l’Oceano Pacifico. Era considerata la strada principale del Paese vista l’importanza economica, politica e culturale delle due città. Un tratto del Tokaido passava appunto per Hakone e la strada è estremamente famosa anche perché percorsa più di una volta dal grande poeta-viaggiatore Matsuo Basho)

Tornate a Tokyo è ormai sera , prima di tutto abbiamo bisogno di una cena abbondante e corriamo dal nostro unico, solo, insostituibile fornitore di udon: Hanamaru a Takadanobaba e poi dato che Bea e Cristina hanno voglia di assaggiare birra giapponese le portiamo dal nostro pub di fiducia.

 

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Piccolo suggerimento: se avete la possibilità di pernottare ad Hakone fatelo e il giorno dopo concedetevi un bel bagno in un onsen giapponese!

Il mio consiglio è l’Hakone Kowakien Yunessun, questo onsen si divide in due zone: una in cui è obbligatorio indossare il costume e che assomiglia più a un parco acquatico (con acqua termale ovviamente) in cui si trovano molte vasche interessanti (con acqua al tè verde, al caffè, al vino, al sake), mentre l’altra zona è più un onsen tradizionale (quindi il bagno lo si fa rigorosamente nudi) –> esperienza sicuramente da fare!!