Tempio Togakushi e la potenza del Kamikakushi – 神隠し essere portati via dalle divinità

 

Togakushi 戸隠, posato nel fitto dei boschi di Nagano, ci pensano i kanji del suo nome a rivelarne subito le fattezze: “porta che nasconde” significa quella sequenza fluida di lingua giapponese e mai associazione potrebbe essere più calzante. Oltrepassate le pendici del monte è altro, l’altrove e oltre quella porta è uno strattone, senza accorgersene, si finisce portati via dalle divinità.

Si susseguono sulla schiena del monte, i tre templi del Togakushi, tra felci e muschio, in quell’umidità alla clorofilla densa e vischiosa, la volta di fronde scure ancora più fitta e grondante di verdi intensi e cupi.

Gli altari si annodano in quella natura selvaggia, così come il percorso sacro, fili di una trama intrecciata nei tessuti di uno shintoismo primordiale. Il tempio è la montagna stessa, un luogo di culto a cielo aperto dalle impressionanti architetture erbose.

Primo è Hokosha宝光社, il tempio inferiore, fiere dalle fauci spalancate allo stipite dei suoi scalini erti, la superficie di pietra masticata, licheni a macchie che ne erodono le forme. L’aria avvampa liquida mentre procedo su quel tracciato sacro, una coltre che tende piano le dita pallide.

Viene poi Chūsha 中社, il tempio di mezzo, retto sulle radici del cedro a tre tronchi, venerata e centenaria creatura. Con la nebbia che scende sempre più pesante, una condensa che stilla vapori, vedo i fedeli abbracciare la colonna imponente del tronco trino, abbandonarsi intimamente a quel corpo ruvido, poggiate le fronti sulla corteccia frastagliata, chiudere forte gli occhi in preghiere dalla veemenza muta.

In ultimo, nel rantolo affaticato di una salita gelata, si giunge all’Okusha 奥社, il tempio superiore, che è nell’oku, l’interno, l’inaccessibile, chilometri nel fitto della foresta, al centro impervio della cima dentellata.

 

 

 

 

 

 

 

Varcato il primo torii dell’Okusha, il terreno battuto un poco alla volta si sfalda, eludendo l’ordine umano imposto, si scioglie a chiazze in pantani scuri, mentre le file di alberi si fanno via via più serrate, la luce man mano più sottile e strozzata.

A metà del percorso due komainu vetusti sbarrano la strada, ruggiti afoni nelle bocche vermiglie, proteggono un immenso portale rosso nel mezzo di quel nulla boschivo, varco che incornicia il mondo segreto dietro di sé.

Un piede oltre la soglia ed incomincia la discesa; la nebbia è piombata fino a terra, respira massiccia tra i fusti imponenti dei cedri, una navata solenne che si inoltra nella semioscurità, eretta quasi mille anni fa in quell’ultimo tratto di Okusha.

Bisogna sollevare la testa per scorgere la cima di quei colossi canuti, ad altezza di sguardo, invece, radici robuste si aggrovigliano, madide d’acqua si piegano nel terreno umido, su di esse e nelle cavità viscide scintillano monete, oboli lasciati dai fedeli, mentre shimenawa ne cingono la circonferenza annunciandone la sacralità.

Avanzando in quell’ultima sezione, d’improvviso avverto la temperatura calare, nel cuore della foresta lontano da ogni altro luogo, nonostante sia ormai Maggio, compaiono tappeti di neve perfettamente preservata. Affondo piano, un passo alla volta, i piedi malfermi, intorpiditi, in un mondo nascosto, dimora di spiriti e divinità.

 

 

 

Il rosso delle colonne lignee balena cupo contro quella coperta cerea, faldoni esangui di neve si accavallano aguzzi sul selciato ripido del tempio.

L’aria nei polmoni si gela, nel silenzio totale, restituisce a rallentatore il fiato in nuvole di ghiaccio. E’ un paesaggio surreale, calato quello scenario opaco di blu e di grigi, il fogliame nero ad incasellarlo, avviene una separazione netta, le mani impalpabili di mille yokai che mi portano giù in un ultimo strattone.

Il passo nell’altrove è compiuto, stretta la morsa al buio dei cedri, in quel freddo pungente. E’ 神隠し / kamikakushi, una scomparsa misteriosa, per incanto, come se ad averla operata fossero stati i kami / 神/ le divinità.

Portata via da un’entità soprannaturale, quella natura millenaria e imponente del Togakushi, tendo le orecchie, che suggestione mentre la nebbia cigola attorno sinuosa, quale sortilegio ascoltare la foresta frusciare nella lingua di quest’altro mondo.

 

 

 

 

 

COME ARRIVARE AL TOGAKUSHI

• Da Tokyo a Nagano: da Tokyo Station partono diversi e numerosi shinkansen direzione Nagano Station (16.680¥ a/r) (80min a tratta) (inclusi nel JRP).
• Da Nagano Station al Togakushi: bus n°70 dalla stazione di Nagano. Davanti alla palina del bus trovate la biglietteria apposita per acquistare il pass andata/ritorno, farvi dare la mappa dei templi e gli orari dei bus per tornare. Occorre circa 1h per arrivare, io ho scelto di scendere al primo tempio l’Hokosha e da lì fare a piedi tutto il percorso in salita, seguendo l’ordine naturale dei templi. Vi consiglio di partire non più tardi delle 9 / 9:30 se avete intenzione di visitare tutti i templi a piedi e fermarvi a mangiare per assaggiare l’imperdibile soba del Togakushi. La camminata con visite richiede quasi tutta la giornata e in alcuni tratti (a seconda della stagione) potreste incontrare neve (a inizio Maggio, metà del tratto che porta all’Okusha presentava neve ghiacciata. Il tratto in questione è ripido, al centro della montagna e nel fitto della foresta, quindi anche le temperature si abbassano). Dalla fermata dell’Okusha ho poi ripreso il bus per tornare a Nagano.

DOVE MANGIARE AL TOGAKUSHI 

• Okushamae Naosuke 奥社前なおすけ: la soba del Tempio Togakushi è rinomatissima in tutto il Giappone e si pensa sia proprio questo il luogo di nascita di questo piatto giapponese. Assolutamente da non perdere dunque! Io ho mangiato proprio di fronte l’entrata dell’ Okusha, da 奥社前なおすけ, la miglior zaru soba della mia vita, spessa, dalla consistenza ruvida e genuina che solo i piatti fatti a mano hanno.

 

 

Cosa ne pensate del Togakushi? Vi piacerebbe visitarlo? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti!

 

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